Огородник
Назад

Виды окраски в малярных работах, основные и дополнительные цвета по цветовому кругу контрастных сочетаний (фото)

Опубликовано: 29.03.2020
Время на чтение: 28 мин
0
2

Гармоничное сочетание разных цветов в окраске стен

Перед проведении малярных работ используют следующие инструменты.

Кисть по праву считается одним из главных инструментов маляра, и мы решили начать наш рассказ с подробного описания и сравнительного анализа возможностей этого инструмента.

Они могут быть изготовлены из полухребтовой или хребтовой щетины свиней, из конского, беличьего, барсучьего и колонкового волоса, а также из искусственных синтетических волокон.

Лучшими считаются кисти, изготовленные из свиной щетины, особенности строения волоса которой позволяют получать наиболее качественный результат работы. Кисть со свиной щетиной упруга, так как свиной волос имеет конусоидальную форму, и на конце каждого волоса имеется характерное раздвоение, благодаря которому уменьшается жесткость щетины.

Каждый мазок, нанесенный такой кистью, мягко ложится на поверхность, оставляя позади себя ровный и без наплывов красочный слой. Больше других ценятся кисти, выполненные из щетины, которая взята из ушных раковин животного.

Вообще, кисти из натурального материала (конского волоса, из беличьей шерсти и пр.) более предпочтительны, нежели синтетические. Тем не менее в последнее время промышленность стала выпускать искусственные кисти, которые по своим рабочим качествам нисколько не уступают аналогам из природного волоса, а по долговечности и стойкости к износу, безусловно, превосходят их.

Не существует особой разницы, какой кистью вы собираетесь работать. Перед вами стоит задача только выкрасить что-нибудь в вашем жилище, а не написать парадный портрет глубоко любимого родственника. Главное, чтобы кисть ваша была новой или хотя бы тщательно отмытой от старой краски. Щетина с частично слипшимися волосами не даст ровного и качественного красочного слоя, какой бы великолепной ни была сама кисть.

Давно засохшую и затвердевшую краску отмыть с кистей практически невозможно, поэтому советуем вам не утруждаться и просто приобрести парочку новых.

Для того чтобы выкрасить оконную раму, вам не потребуется малярная кисть — достаточно будет кисти шириной в 7-10 см. Вот пол уже следует красить более широкой кистью — не менее 15 см, иначе ваши полы станут походить на картину импрессиониста.

Выявленные в ходе работы недоделки — плохо прокрашенные или вовсе пропущенные по какой-либо причине участки пола — следует подкрашивать кисточкой небольших размеров, чтобы потом на его поверхности не обнаружились пятна.

Если вы ранее использовали кисть для работы с коричневой половой краской, то, прежде чем начать красить этой же кистью окно, полностью отмойте ее от предыдущей краски либо отправьте дожидаться следующего сеанса окрашивания полов. В противном случае белая краска обязательно растворит предыдущую, и вы испортите цвет окна.

Старый лак тоже не лучший сосед для свежей краски, так как он не полностью в ней растворяется, в результате чего на щетине кисти появляются мягкие комки, которые могут испортить внешний вид любой поверхности.

Всегда старайтесь использовать в процессе покраски либо новые, либо очень хорошо отмытые от старой краски кисти.

Для любых видов лакокрасочных работ вам понадобятся несколько кистей, различных по размеру и форме. Большие площади удобнее красить крупными кистями, тогда как малые поверхности или такие, которые требуют точной работы, лучше красить кистями меньших размеров.

Выбор кистей определяют характеристики предполагаемого красочного покрытия, материал поверхности и характер проводимой работы.

Ручные кисти (КР) предназначены для нанесения на окрашиваемую поверхность слоя грунтовки и работы с масляными и эмалевыми красками. Плоские мягкие кисти (КП) годны для всех видов таких работ, включая грунтовку поверхностей и нанесение на них лаковых покрытий.

Маховые кисти (МК) предназначены для нанесения грунтовки, окраски, размывки стен и потолка, а также для побелки. С помощью этих кистей можно работать со всеми видами красок, однако для более тонкого нанесения краски длинный волос маховой кисти следует обмотать.

Виды окраски в малярных работах, основные и дополнительные цвета по цветовому кругу контрастных сочетаний (фото)

Кисть с обмоткой

Так называемые кисти-макловицы (КМА) предназначены для окраски поверхностей водными красящими составами: клеевыми, водно-эмульсионными, силикатными, известковыми и казеиновыми.

Отличие филеночных и флейцевых кистей для лкм

Окончательную отделку окрашенных поверхностей производят с помощью так называемых флейцевых кистей (КФ). Этими мягкими высококачественными кистями очень удобно исправлять мелкие дефекты — снимать наплывы и восстанавливать однородность фактуры красочного слоя.

Виды окраски в малярных работах, основные и дополнительные цвета по цветовому кругу контрастных сочетаний (фото)

Флейцевая кисть

Для тонкого разделения рисунков или вытягивания филенок на границе панели и гобелена хорошо зарекомендовали себя тонкие филеночные кисти (КФК). О том, какой хитроумной модернизации подверглись эти кисти в руках маляров, видно на рисунке.

Виды окраски в малярных работах, основные и дополнительные цвета по цветовому кругу контрастных сочетаний (фото)

Модернизированная филеночная кисть

Вам в первую очередь следует иметь в виду, что от качества подготовки кистей к работе будет зависеть и «производственный» процесс.

Если вы являетесь счастливым обладателем новых кистей, то накануне работы их нужно вычистить от налипшего мусора и тщательно прополоскать в мыльной воде. Новой кистью удобно производить грунтовку, а точнее, ее первый слой, фактура и качество которого меньше всего влияют на окончательный результат.

Для того чтобы окраска поверхностей была качественнее, лучше пользоваться кистями, которые были хотя бы один раз в употреблении. Их щетина в таких случаях уже приобрела ту самую конусообразную форму, что более всего подходит для нанесения красочного слоя.

Перед работой кисти следует выдержать в воде около часа. Эту операцию выполняют для того, чтобы волоски кисти, набухнув в воде, стали мягче. От этого качество окраски заметно улучшается, так как сухие жесткие волоски оставляют довольно заметные на свежеокрашенной поверхности полосы.

эмульсионные краски

Кисть с ручкой, выполненной из дерева, не следует долго держать в воде. Наряду с тем, что набухает и портится деревянная ручка, кисть очень скоро принимает своеобразную изогнутую форму, после чего вернуть ей прежнюю удается не всегда.

Если ваша кисть с трудом идет по окрашиваемой поверхности или после нанесения ею очередного слоя краски остаются грубые полосы, то кисть следует размягчить. Для этого ее следует обмакнуть в растворитель и потереть щетиной о кирпич или бетон. «Вылеченная» таким образом кисть станет накладывать краску гораздо ровнее и лучше.

Вы, конечно, понимаете, что щедро обмакивая свою кисть, вы не закончите быстрее работу, а лишь израсходуете впустую порядочное количество краски. Кисть в ней надо смачивать правильно: щетину следует погружать в краску на половину длины, опуская сначала кончик кисти, и обтирать о внутреннюю стенку банки, чтобы удалить лишнюю краску. Операцию повторяют, повернув кисть другой стороной.

Уметь правильно подготовить кисть — это значит не только облегчить себе работу, но и увеличить срок ее службы, уменьшить износ. Кисть считается изношенной в том случае, если она истерта по длине волоса более чем на 60%.

Более всего кисть изнашивается при работе с масляными красками. В этом случае рекомендуется время от времени опускать кисть в емкость с водой, керосином или с той же краской, выдерживая ее там не менее 10 мин.

По окончании работы или во время длительного перерыва кисти следует прежде всего тщательно отмыть от краски. В тех случаях, когда кисть использовалась в работе с клеевыми красками, достаточно промыть ее теплой водой до тех пор, пока вода не перестанет окрашиваться.

После работы с масляными красками, эмалями или олифой кисти предварительно выдерживают в ацетоне или скипидаре, после чего их промывают в теплой мыльной воде.

Во время промывки кисть не должна касаться дна емкости, чтобы щетина ее не теряла волос в результате прилипания их ко дну. Для этого удобно пользоваться специальными сеточками, которые находятся на некотором расстоянии от дна и препятствуют таким слипам.

Если вы работали маховой кистью с обмоткой, то перед промывкой ее следует размотать, иначе под обмоткой останутся частицы краски, которые будет трудно удалить, так как они накрепко присохнут к щетине.

После того как вы отмоете свои кисти от краски, их нужно отжать, от воды, подсушить в подвешенном состоянии волосом вниз, а затем перевязать ниткой или туго обмотать тканью таким образом, чтобы во время хранения кисти сохранили заветную конусообразную форму.

Хранить кисти следует в сухом прохладном месте при температуре не выше 15 0С. Мы советуем вам обернуть кисти в плотную пергаментную бумагу, которая надежно предохранит их от разрушительного знакомства с насекомыми и от поражения грибком.

В этом разделе мы расскажем вам, какие лакокрасочные материалы существуют в настоящее время, для каких видов работ их целесообразнее использовать, и поговорим об особенностях каждого состава в отдельности.

Все краски, олифы, эмали и лаки, используемые в отделочных работах, по-научному называются «ограниченно-атмосферостойкими материалами». Если вам понятно, о чем идет речь, то вас не удивит и тот объем необходимых сведений, который ожидает вас дальше.

На каждом этапе отделки применяются свои материалы. Условно их можно разделить на две большие категории:

  • материалы для подготовительных работ;
  • материалы для окраски.

Каждая из этих групп отделочных материалов делится на конкретные типы и марки.

Составы для подготовки поверхностей:

  • клеевые составы (пропитки);
  • олифы;
  • грунтовки;
  • шпатлевки.

Виды окраски в малярных работах, основные и дополнительные цвета по цветовому кругу контрастных сочетаний (фото)

Покрывные (окрасочные) материалы:

  • побелочные составы;
  • краски;
  • эмали;
  • лаки;
  • морилки.

Подготовительные работы малярных работ

Перед тем как приступить к окраске, рекомендуем вам провести некоторые подготовительные работы, благодаря которым значительно улучшаются адгезионные качества подготовленных поверхностей, их способность удерживать на себе красочный слой, а также коррозионная стойкость. В ряде случаев полезно нанести на поверхность тонкий предварительный слой лакокрасочного материала.

В зависимости от типов связующего компонента существует несколько основных видов подобных материалов:

  • для покрытия олифой с последующим грунтованием деревянных и металлических поверхностей, а также для проведения внутренних работ;
  • для увлажнения пористых поверхностей с высокой способностью впитывать влагу;
  • для внутренних декоративных работ;
  • для окраски поверхностей с экстремальными температурными или влажност-ными режимами;
  • для разведения густотертых красок.

Третья группа – силикатные краски.

Эмульсионные краски получаются при разведении в воде связующей основы и красящих частиц, в результате чего образуется стойкая эмульсия. После высыхания эмульсионные краски довольно водоустойчивые. А до высыхания они легко отмываются с рук и инструментов. Эмульсионные краски имеют такие свойства:

  • Экономичность;
  • Пожаробезопасность;
  • Экологичность;
  • Устойчивость к щелочам.

Виды окраски в малярных работах, основные и дополнительные цвета по цветовому кругу контрастных сочетаний (фото)

Кроме того, эмульсионные краски отлично ложатся на различные поверхности, быстро высыхают и не имеют резко выраженного отталкивающего запаха. После окрашивания поверхностей такой краской в дальнейшем можно использовать любые другие краски, а также эмали. Однако нельзя использовать эмульсионную краску, если ранее поверхность окрашивалась глянцевыми, клеевыми красками или лаками. Стоит также отметить, что для предотвращения коррозии металлические поверхности перед окрашиванием такой краской нуждаются в грунтовке.

Эмульсионные краски делятся на следующие типы краски: акриловые, водоэмульсионные, поливинилацетатные (ПВА), водно-дисперсионные, латексные, силиконовые.

Некоторые люди не видят отличий между водоэмульсионными и водно-дисперсионными красками, потому как они:

  • Не отслаиваются;
  • «дышат», т. е. являются воздухопроницаемыми;
  • Подходят для помещений с повышенной влажностью воздуха;
  • Не выгорают;
  • Не обладают морозоустойчивостью.

Однако отличия между ними также присутствуют. Матовые водоэмульсионные краски при мытье постепенно смываются, тогда как водно-дисперсионные краски обладают повышенной влагостойкостью (можно мыть многократно). Помимо этого водно-дисперсионные краски имеют в большинстве своем белый цвет, в то время как водоэмульсионные бывают различных цветов и оттенков. Водно-дисперсионные краски наносят на поверхности только при температуре выше 50С.

Водоэмульсионные краски бывают фактурные или структурные. Их используют, чтобы создать объемные эффекты при декорировании поверхностей. Они имеют повышенную прочность, поэтому их также можно применять для защиты поверхностей от возникновения трещин.

В акриловых красках связующей основой выступают акриловые смолы. Характеристики таких красок следующие:

  • Высокая эластичность (приспособлены к живущей древесине);
  • Повышенная прочность;
  • Способность перекрывать трещины толщиной до 0,5 мм;
  • Морозоустойчивость (после полного высыхания);
  • Низкая газопроницаемость (что позволяет применять их для защиты от коррозии, к примеру, армированного бетона);
  • Могут использоваться для щелочных оснований (например, можно наносить их на свежую штукатурку, но не раньше, чем через месяц, чтобы штукатурка смогла полностью затвердеть);
  • Повышенная механическая прочность;
  • Устойчивость к ультрафиолету, что позволяет им надолго сохранять свой цвет;
  • Водонепроницаемость.
Предлагаем ознакомиться  Принцип работы коптильни холодного копчения

Виды окраски в малярных работах, основные и дополнительные цвета по цветовому кругу контрастных сочетаний (фото)

К недостатку акриловых красок можно отнести их дороговизну, а также то, что они плохо подходят для окрашивания зданий, имеющих сырые стены. Более дешевые аналоги акриловых красок изготавливаются с применением в качестве основы акриловых сополимеров.

Поливинилацетатные краски (ПВА) - самые дешевые, при этом они экологичны, обладают высокой светоустойчивостью, а также стойкостью к воздействию жиров и масел. Чаще всего эти краски применяются для окрашивания потолков. Они обладают низкой водоустойчивостью, поэтому при многократном мытье постепенно смываются.

В силиконовых красках связующей основой являются эмульгированные силиконовые смолы. При высыхании таких красок образуется хорошо отталкивающая воду поверхность, которая отлично пропускает воздух и пар, устойчива к загрязнениям и воздействию вредных микроорганизмов. Такие краски обладают высокой эластичностью, могут перекрывать на поверхности трещины толщиной до 2 мм.

Силиконовыми красками можно окрашивать свежую штукатурку уже через двое суток. Применяются такие краски для окрашивания всех типов минеральных поверхностей. Они очень хорошо совместимы с минеральными, акриловыми и латексными красками. Их можно наносить даже на старую силикатную краску. К сожалению, из-за своей дороговизны силиконовые краски применяются в большинстве случаев для декора.

Связующей основой алкидных красок выступает алкидная смола. Алкидные краски разделяют на эмалевые и масляные. Их применяют для окрашивания поверхностей из дерева, металла или оштукатуренных. Они обладают экологичностью, водонепроницаемостью, светоустойчивостью.

Основой масляных красок служит олифа, а разбавителями – бензин, скипидар, сольвент-нафта или Уайт-спирит. Эти краски достаточно дешевые, но они долго высыхают и при этом выделяют вредные вещества. Поэтому их применяют для наружных работ. Кроме того, с течением времени окрашенная масляной краской поверхность желтеет, что является существенным недостатком этих красок.

Эмалевые краски имеют лаковую основу, поэтому окрашенная ими поверхность приобретает красивый глянцевый вид. Используются данные краски для окрашивания металлических, деревянных, оштукатуренных и прошпаклеванных поверхностей, приборов. Применяются для внутренних и наружных работ, быстро высыхают (особенно нитроэмалевые краски), обладают светоустойчивостью, водонепроницаемостью, повышенной стойкостью к коррозии.

В силикатных красках основой выступает жидкое стекло, поэтому их можно отнести к минеральным краскам. Их разводят водой. Характеристики этих красок: воздухо- и паронепроницаемость, устойчивость к температурным перепадам, рыхлость, проницаемость для влаги. Силикатные краски имеют плохую совместимость с остальными видами красок, поэтому ими нельзя окрашивать поверхности, ранее окрашенные акриловыми или алкидными красками и наоборот.

Кроме того, при работе с силикатными красками необходимо обязательно защищать кожу и глаза, потому что они содержат щелочь. Силикатные краски не защищают поверхности от воздействия влаги, но если в стенах влажность выше атмосферной, то есть при плохой гидроизоляции фундамента, они могут быть очень полезными.

Валик-вездеход

Малярные валики удобно применять в тех случаях, когда требуется выкрасить большую площадь. Если трудиться кистью, то процесс окрашивания будет слишком утомителен и займет кучу времени.

Научиться работать валиком можно гораздо быстрее, чем освоить кисть. С их помощью можно добиться хорошего качества работы даже на плохо подготовленных поверхностях. Главным условием применения валиков является то, что окрашиваемая поверхность обязательно должна быть ровной и достаточно широкой для этого инструмента. Валики промышленного производства выпускаются с рабочей шириной катка от 10 до 30 см.

Труднодоступные для валика участки (края предметов, места сопряжения стен и пола, оконные или дверные коробки) вам так или иначе придется подкрашивать кистью.

В том случае, если у вас имеются высокие потолки, лучше всего пользоваться валиком с длинной ручкой, который незаменим именно при окраске потолков и пола в труднодоступных местах. Конечно, при работе с таким внушительным инструментом могут возникнуть некоторые неудобства, но это куда лучше, чем прыгать по табуреткам и стремянкам подобно шимпанзе, пытаясь дотянуться до потолка.

Валик состоит из вращающегося цилиндрического ролика, который обмотан специальным материалом. Ролик вращается по оси, закрепленной на деревянной рукоятке. Обычно в комплект к валику предусматривается несколько запасных покрытий, которые можно менять в зависимости от вида выполняемых работ и требований к ним.

В качестве материала для покрытия ролика традиционно применяется коротковор-сная шерстяная ткань, но вам может попасться валик с губкой из полимерных материалов, а то и натуральный или искусственный мех. Эти материалы способны гораздо лучше удерживать краску.

Материал с коротким ворсом держит краску не так хорошо. Его приходится часто смачивать в краске, отчего она в изобилии появляется на ваших руках или плечах. Все же таким инструментом можно наносить более ровные и гладкие слои краски, нежели валиком с длинным ворсом.

В зависимости от назначения различают четыре основных типа валиков.

Валики различных типов:

  • а — валики с пенопластовым покрытием (ВП), используются для окрашивания водными составами;
  • б — валик меховой универсальный (ВМУ), применяется для нанесения лакокрасочных составов в углах окрашиваемых поверхностей. Меховым покрытием обтягивается не только ролик, но и его торцовая сторона

Валики различных типов (продолжение):

  • в — валики с покрытием из меха (ВМ), предназначены для нанесения ликов и красок;
  • г — филеночный валик

Кроме перечисленных типов, выпускается много других разновидностей малярных валиков. Например, филенчатые валики для вытягивания филенок (г), декоративные накатные валики с коротким синтетическим ворсом, рельефными рисунками или узорами для художественного оформления окрашиваемых поверхностей.

В комплект поставки валика может входить ванночка с отжимной решеткой. Благодаря использованию этой ванночки, вы значительно сократите расход краски. В качестве рабочей сетки можно использовать лист железа или кусок фанеры, с просверленными на небольшом расстоянии друг от друга отверстиями.

Виды окраски в малярных работах, основные и дополнительные цвета по цветовому кругу контрастных сочетаний (фото)

Ванночка с отжимной решеткой

Перед тем как приступить к работе, валик аккуратно смачивают в краске и отжимают, несколько раз с нажимом проводя им по решетке ванночки — до тех пор, пока с катка валика не перестанет стекать краска.

После этого инструмент приставляют к окрашиваемой поверхности и проводят им полосу краски по одному и тому же месту, но в противоположных направлениях. По мере расхода краски в рабочем покрытии валика давление на него и интенсивность прокатки следует увеличивать.

Стандартный способ окраски валиком предусматривает многократное прокатывание окрашиваемой поверхности так, чтобы при этом каждый предыдущий ее участок перекрывался катком примерно на 3 — 5 см.

По окончании работы валик обрабатывается так же, как малярные кисти. Очистку его начинают с удаления остатков краски из покрытия катка растворителем (бензином или ацетоном), после чего валик промывается в мыльной воде, сушится и хранится в сухом прохладном месте.

Целительный шпатель

Для заделки щелей и неровностей, а также устранения других дефектов, обнаруженных на предназначенной для окрашивания поверхности, в арсенале любого маляра имеется специальный инструмент — шпатель. Он представляет из себя тонкую металлическую, деревянную или резиновую пластину (подложку) с рукояткой из дерева или пластика.

Виды окраски в малярных работах, основные и дополнительные цвета по цветовому кругу контрастных сочетаний (фото)

Шпатели различных типов

Шпатлевка — это процесс, который требует некоторых навыков. В первую очередь необходимо научиться набирать на подложку шпателя требуемое количество шпатлевочного материала. Стоит набрать чуть больше — и лишняя шпатлевка остается на поверхности в виде жирных наплывов, поэтому опытные мастера всегда берут на лопасть своего шпателя точно рассчитанное ее количество.

Первая нижняя полоса шпатлевки наносится ровным слоем, а верхний остаток с наплывом материала удаляется впоследствии повторным движением. Толщина шпатлевочного слоя фактически зависит от угла наклона инструмента относительно стены: чем меньше наклон, тем более тонко наносится материал.

Виды окраски в малярных работах, основные и дополнительные цвета по цветовому кругу контрастных сочетаний (фото)

Нанесение шпатлевки с помощью шпателя

Сглаживание обработанной поверхности производится обратной стороной шпателя. Сам инструмент прикладывается укороченной стороной к стене под углом 10-15°, после чего движением, противоположным тому, которым наносилась шпатлевка, производится сглаживание обработанной поверхности.

Под клеевые краски шпатлевку также готовят с применением клея. При этом строго нормируется его концентрация в составе (не более 5%).

Для работы лучше иметь комплект шпателей: одним шпатлевка наносится на стену, другим — «полутерком» — производится разглаживание ее по поверхности.

Виды окраски в малярных работах, основные и дополнительные цвета по цветовому кругу контрастных сочетаний (фото)

Шпатель-полутерок

А еще лучше наносить шпатлевку на стену с помощью специального пистолета-пульверизатора, благодаря которому процесс будет не таким трудоемким. Однако и в этом случае без шпателя не обойтись.

Очень часто для получения более гладкой поверхности шпатлевку накладывают несколькими слоями. Последовательность действий при этом такова: сначала накладывают первый слой, затем дают составу просохнуть, поверхность грунтуют и только после этого накладывают второй слой. Таким образом, каждый слой шпатлевки лучше всего накладывать через промежуточные грунтовочные слои.

В тех случаях, когда применяется жидкий состав шпатлевки, ее наносят кистью, затем этой же кистью производят выравнивание. После того как поверхностный слой шпатлевки немного просохнет, с помощью обернутой в деревянный брусок шкурки поверхность шлифуют. Первоначальную шлифовку лучше всего проводить крупнозернистой теркой, а окончательную — наждачной шкуркой средней зернистости.

Еще одно важное замечание. Не торопитесь сразу после шпатлевания наносить краску на стену. Дайте поверхности просохнуть, иначе при нанесении краски шпатлевочный слой, вобрав в себя влагу, может разомкнуться.

Шпатлевка масляная для наружных работ:

  • олифа натуральная — 1 кг;
  • сиккатив — 100 г;
  • клей костный или казеиновый (10%-ный) — 200 г;
  • растворитель (бензин или скипидар) — 200-300 мл;
  • мел молотьш — до требуемой густоты.

Олифу смешивают с мыльно-клеевым раствором и в полученную эмульсию добавляют растворитель и часть мела. Смесь тщательно перемешивают до образования однородной массы, затем добавляют оставшийся мел в соответствии с требуемой консистенцией.

Шпатлевка масляно-эмулъсионная для внутренних работ:

  • олифа натуральная — 0,5 л;
  • клей костный (10%-ный) — 2л;
  • растворитель — 0,4 л;
  • мел молотый — до требуемой консистенции.

Вначале готовят раствор клея, в который при быстром перемешивании постепенно подливают олифу. В полученную эмульсию вводят растворитель и постепенно добавляют мел до рабочей густоты. Если вам приходится использовать олифу «Оксоль», то количество ее следует увеличить до 0,8 кг. Растворитель в данном случае не вводят.

Шпаклевка клеевая под водно-меловые составы:

  • клей костный плиточный — 2,5 кг;
  • олифа натуральная уплотненная — 3 кг;
  • мел молотый — 2 кг;
  • вода — 7-10 л.

Набухший в воде клей разогревают до его полного растворения. В раствор клея вливают олифу и перемешивают состав. Полученную эмульсию разводят холодной водой и добавляют необходимое количество мела.

Шпатлевка на грунтовочном составе:

  • грунтовка купоросная, квасцовая или глиноземная — 10 л;
  • клей животный — 1 л;
  • мел молотый — до рабочей густоты.

В грунтовку вводят клеевой раствор, состав тщательно перемешивают и добавляют мел до необходимой густоты шпатлевки.

Синтетическая шпатлевка:

  • клей КМЦ — 1 л;
  • латекс — 500 г;
  • асидол — 200 г;
  • мыло (10%-ный раствор) — 200 г
  • мел — 250 г.

Виды окраски в малярных работах, основные и дополнительные цвета по цветовому кругу контрастных сочетаний (фото)

Водные растворы клея КМЦ и мыла смешивают, после чего поочередно вводят латекс и асидол, затем добавляют мел.

Биография красок

Ни для кого не секрет, что именно закупка необходимых материалов является самой ощутимой для бюджета статьей расходов. Однако если вы твердо знаете, что следует приобрести, то можете считать, что уже сэкономили достаточно круглую сумму.

Продавцы в магазине, как правило, сразу определяют мало осведомленного клиента и берут его в оборот. Вам тотчас же настоятельно порекомендуют купить сразу несколько разновидностей краски и, как минимум, десяток кистей.

«А грунтовка?» — опрометчиво спросите вы, и на вашу бедную голову польется новый поток эксклюзивных советов. Чтобы не пополнить собой список разорившихся на ремонте, внимательно прочитайте нашу книгу и перед походом в магазин запишите на лист бумаги все, что решите купить.

Маркировка краски и тип пленкообразующих основ.

Прежде всего, все клеевые краски отличаются высокой водопроницаемостью и образованием на окрашенной ими поверхности матового пористого слоя. Все это ведет к низкой влагостойкости этих красок и ограничению диапазона их применения.

Виды окраски в малярных работах, основные и дополнительные цвета по цветовому кругу контрастных сочетаний (фото)

Еще один существенный недостаток клеевой краски — это неспособность хоть сколько-нибудь противостоять причудам атмосферы и быстрое разрушение на открытом воздухе, так как клеевые краски относятся к разряду водорастворимых составов.

Предлагаем ознакомиться  Что и как приготовить из замороженных кабачков

Плохо разведенная клеевая краска оставляет после высыхания на стене или потолке характерные дефекты — наплывы, разводы и следы от кисти или валика. Ее минусы можно перечислять и далее, но даже у клеевой краски имеются положительные качества. Это прежде всего возможность нанесения на влажную поверхность (она может высохнуть прямо под клеевым покрытием, что невозможно при использовании всех других типов красок) и малое время высыхания.

Эти составы не меняют цвет и оттенок, прекрасно «дружат» с поверхностями из любых материалов и, что тоже весьма важно, обладают определенной «теплотой» цвета. Кроме того, клеевые краски сравнительно дешевы, а выкрашенные ими поверхности легко подновить или перекрасить, размыв предыдущий слой водой.

Практика показала, что недостатков у этих составов все-таки больше, нежели достоинств, так что использование клеевых красок ограничивается только декоративным оформлением помещений.

Краски делятся на 4 группы по типу применяемой в их производстве пленкообразующей основы: алкидные, эмульсионные, силикатные и клеевые. Каждая банка краски имеет свою маркировку, содержащую 2 буквы и нескольких цифр. Буквы указывают на тип пленкообразующей основы, используемой для данной краски. В таблице 1 представлена маркировка пленкообразующих основ.

Таблица 3

Маркировка

Тип пленкообразующих основ

АД

Полиамиды

АК

Полиакрилаты

АС

Сополимеры полиакрила

АЦ

Ацетилцеллюлоза

БТ

Битумы и пеки

ВА

Поливинилацетали

ВЛ

Поливинилбутерали

ВН

Винилы и винилацетаты

ВС

Сополимеры поливинилацетали

ГФ

Глифталевые смолы

ИК

Идиенкумароновые смолы

КК

Канифоль

КО

Кремнийорганические смолы

КП

Копалы

КС

Сополимеры карбинола

КЧ

Каучуки

МА

Масла растительные

МЛ

Меломиноалкиды

МС

Алкидно- и масляно-стирольные

МЧ

Мочевиноформальдегидные смолы

НЦ

Нитроцеллюлоза

ПФ

Пентафталевые смолы

ПЭ

Насыщенные полиэфиры

УР

Полиуретаны

ФА

Фенолалкиды

ФЛ

Крезолформальдегиды

ФМ

Фенольно-масляные смолы

ФП

Фторопласты

ХВ

Поли- и перхлорвинилы

ХС

Сополимеры винилхлорида

ШЛ

Шеллак

ЭП

Эпоксидные смолы

ЭТ

Полиэтилен и полиизобутилен

ЭФ

Эпоксидноэфирные смолы

ЭЦ

Этилцеллюлоза

ЯН

Янтарь

1-2 цифры, следующие за буквами в маркировке, обозначают сферу применения данной краски, а остальные цифры – заводской номер. В таблице 2 указана маркировка областей применения различных типов краски.

Маркировка

Сферы применения красок

1

Атмосферостойкая

2

Стойкая в закрытых помещениях

3

Для консервации металлических изделий

4

Стойкая к горячей воде

5

Специального назначения (к примеру, для меха, кожи)

6

Стойкая к нефтепродуктам

7

Стойкая к агрессивным средам

8

Термостойкая

9

Обладает электроизоляционными свойствами

Полуфабрикаты, грунты, лаки

00

Шпаклевки

Виды окраски в малярных работах, основные и дополнительные цвета по цветовому кругу контрастных сочетаний (фото)

Исключением в маркировке являются масляные краски. Они обозначаются буквами МА (масляная краска), первая после букв цифра говорит об области применения этой краски, а вторая цифра указывает на тип олифы, используемой в качестве ее основы. В таблице 3 приведена маркировка видов применяемых олиф.

Маркировка

Тип олифы

1

Натуральная

2

Оксоль

3

Глифталевая

4

Пентафталевая

5

Комбинированная

Эмали и масляные краски

Краски масляные более долговечны и надежны, в отличие от клеевых, и отвечают всем гигиеническим требованиям. Масляные краски и эмали следует наносить только на деревянные и оштукатуренные поверхности, таким образом, наиболее часто их применяют для окраски кухонь, ванных комнат и санузлов.

К числу полезных качеств данных покрытий относятся: защита оштукатуренных поверхностей от физических и механических воздействий, эти краски легко моются, а также предохраняют дерево от гниения и излишнего высыхания.

Промышленностью выпускается два основных типа масляных красок — готовые к использованию и концентрированные, так называемые густотертые, применяемые преимущественно для внутренней отделки.

Густотертые краски перед применением разводят олифой «Оксоль» или комбинированной олифой. Средняя продолжительность высыхания таких красок — 24 часа. В зависимости от разведенной концентрации этот период может колебаться от 18 до 32 ч.

Для окраски потолков более всего подходит использование густотертых цинковых белил марки МА-011-2.

Краски других цветов, готовые к применению, выпускаются марок МА-22 и МА-25. В первом случае краски разведены олифой «Оксоль», а во втором комбинированной олифой. Белые краски (белила) выпускаются под марками МА-22Н и МА-25Н.

В качестве растворителя для масляных красок можно использовать специально предназначенные скипидар, ацетон или сольвент, но в количестве не более 5% от общего количества краски.

На 1 м2 поверхности в среднем уходит 150-200 г краски (при двухслойной окраске). Среднее время высыхания — 1 сутки. Расход белил цинковых — 120-150 г на 1 м2. В тех случаях, когда белила требуется нанести на неокрашенную ранее поверхность, расход краски составит 170-250 г на 1 м2.

Ассортимент эмалей, выпускаемых нашей промышленностью, достаточно широ

к. Эмали марки ПФ-2134 выпускаются в количестве 17 расцветок и являют собой суспензию цветового пигмента в алкидном связующем веществе с наполнителем.

Допускается разбавлять такую эмаль растворителем РС-2 или скипидаром (не более 5% к массе эмали). Расход синей или темно-зеленой эмали при покрытии в один слой— 60-100 г на 1 м2, других цветов — 100-180 г на 1 м2.

Эмаль марки НП-2139 выпускается 9 расцветок. Это тоже суспензия различных пигментов и наполнителей в масляно-нефте-полимерно-лачном связующем, которая применяется для покрытия деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Расход эмали данной марки составит 130-210 г на 1 м2 при однослойном покрытии.

Все эмали марок ПФ и НП рекомендуется применять только для окраски поверхностей, уже покрытых ранее какой-либо эмалью или масляными красками: Перед применением любую эмаль следует тщательно перемешать.

В тех случаях, когда поверхность ранее не окрашивалась, лучше всего использовать нитроэмали НЦ-25 и НЦ-132. Оба типа эмалей допускается применять только для окрашивания деревянных поверхностей.

Эмаль НЦ-25 ввиду того, что она быстро сохнет, предназначена для нанесения на поверхность с помощью распылителя. Для нанесения наружных покрытий лучше всего применять нитроэмаль НЦ-132, которая исключительно устойчива к различным атмосферным явлениям.

Все виды эмалей следует наносить на окрашиваемую поверхность только пульверизаторами, если вы, конечно, хотите получить качественный красочный слой. Кистью производят только подкраску отдельных деталей.

Краски водно-дисперсионные

Для окраски стен и потолков в последнее время большой любовью стали пользоваться различные водно-дисперсионные и поливинилацетатные краски.

Данный вид красок используется для нанесения покрытий на бетонные, гипсовые, каменные и оштукатуренные поверхности. Расход водно-дисперсионной краски при двухслойном покрытии — 150-200 г на 1 м2.

Если вам необходимо получить цветное покрытие, то в краску можно внести водный краситель, гуашь или специальные пигментные пасты. Для внутренней отделки помещений применяется краска ВД-ВА-224, для наружных работ — ВД-ВА-129.

Известковые краски

Краски на основе извести нашли широкое применение из-за своей сравнительной дешевизны. Покрытия из них представляют собой рыхлый слой с высокой пропускаемо-стью воздуха, но тем не менее довольно стойкий к воздействию и перепадам температур, а также к повышенной влажности. Если при нанесении известковой краски на стену или потолок заранее не ввести в ее состав олифу или соль, то такая поверхность всегда будет пачкать руки и одежду.

Для того чтобы приготовить 10 кг известкового теста, вам потребуется:

  • извести-кипелки — 1,5 кг;
  • поваренной соли — 0,1 кг;
  • комбинированной олифы — 0,1 кг.

Влейте в ведро с отмеренным количеством извести 8,5 л воды, тщательно перемешайте, затем добавьте соль или олифу. Соль вводится в смесь отдельно, в виде заранее приготовленного солевого раствора.

В том случае, если вы захотите придать этому раствору белизну, следует добавить в него небольшое количество синьки и перемешать. Не забудьте после перемешивания процедить известковый состав.

Одной из разновидностей известковых покрытий являются составы на клеевой основе. Чтобы приготовить какой-либо из них, нужно развести в воде мел до пастообразной консистенции, затем оставить раствор на сутки отстояться. После этого перемешать и проверить густоту состава одним из следующих способов.

Способ первый: в ведро с раствором окунается палка, и в том случае, если раствор стекает с нее вязкой непрерывной -струей, состав готов к использованию.

Способ второй: на вертикально установленное стекло следует нанести каплю приготовленной краски. Если она имеет нужную консистенцию, то длина следа стекающей по стеклу капли, составит не более 3 см.

Для точного определения вязкости применяется несложный прибор — вискозиметр. Это сосуд емкостью 100 мл с длинным и узким носиком диаметром 4 мм, сквозь который вытекает испытываемая на вязкость краска. Однако не пытайтесь изготовить вискозиметр в домашних условиях — для получения верных результатов должна быть соблюдена математическая точность его размеров и ювелирность шлифовки внутренней поверхности прибора.

Виды окраски в малярных работах, основные и дополнительные цвета по цветовому кругу контрастных сочетаний (фото)

При желании можно получить цветные известковые растворы. Для этого в состав побелки вносятся заранее приготовленные красители. Пигменты, вносимые в смесь, требуется развести до молокообразной консистенции и процедить.

Также хотим обратить ваше внимание на тот факт, что пигментированная побелка по мере высыхания светлеет, а значит, при подборе цвета вам стоит сделать пробную окраску. Для этого нанесите растворенную краску на поверхность стекла тонким слоем и дайте ему подсохнуть.

Возможно, что вы, сами того не ведая, зарыли в землю талант художника, и после окончания отделки или ремонта своего жилища вас непреодолимо потянет писать полотна… В любом случае — не смешивайте сразу всю краску!

Если вы желаете, чтобы со временем ваше творение не осыпалось и не отмелива-ло, в известковый раствор следует добавить 10%-ный костный клей. По мере вливания клея тщательно проверяйте степень «фиксации» побелки. Делается это все тем же старым, проверенным способом — нанесением мазков раствора на стекло.

Для побелки стен и потолков промышленностью выпускаются полуфабрикаты побелок и красок на клеевой основе. Инструкции по применению каждой из них вы сможете найти на упаковке, а значит, с вашего молчаливого согласия мы не будем касаться этой слишком запутанной темы.

Лаковые будни

Лак — это раствор пленкообразующего вещества в органическом растворителе. После высыхания такие составы образуют на обработанной ими поверхности достаточно твердую прозрачную пленку. Основное назначение лака — защита поверхности и придание ей декоративно-эстетических качеств.

В быту лак давно стал нашим верным другом и помощником. Художники покрывают лаком свои работы для придания им глубины и благородного колорита, женщины и некоторые мужчины — ногти, а мастера, изготавливающие музыкальные инструменты, — гитары и скрипки. Какую же загадочное свойство таит в своем составе лак, что меняет оно и внешний вид, и свойства, а также и внутреннюю сущность вещей?

алкидные краски

Лаком с давних пор балуются художники и мастера по дереву. Хороший лак способен сотворить чудо даже с посредственной деревянной безделушкой вроде тех, что в изобилии продаются на лотках уличных торговцев, а дверь из дорогого дерева, обработанная высококачественным полиуретановым лаком, украсит вашу квартиру не хуже, чем старинное полотно.

В первую очередь, все виды лака имеют хорошую адгезию к любой поверхности. Однако больше всего лак любит дерево — с этим материалом он творит истинные чудеса. Первый слой глубоко впитывается в деревянную поверхность, в результате чего она приобретает темноватый, «старинный» оттенок, и если слой лака кладется на чистое, ничем не покрытое дерево, то сразу выявляются его красота и структура.

Другие основные качества алкидного лака — это высокие показатели прочности и водостойкости. Именно по этой причине алкидные лаки широко распространены в быту: ими покрывают окрашенные стены и пол, кухонную мебель и все виды декоративного багета.

Паркетный пол или домашняя шведская стенка для ребенка потребуют более твердой разновидности лака. По паркету, как известно, иногда ходят, а перекладины спортивной стенки будут постоянно находиться в контакте с влажными ладонями вашего будущего олимпийца — в обоих случаях слабый лак просто сотрется.

Мебель либо покрывается полиэфирным лаком, либо не покрывается лаком вообще. Такой лак содержит в себе множество различных компонентов, в том числе и не улетучивающийся растворитель стирол, который полимеризуется вместе со входящей в состав полиэфирного лака смолой.

Покрытие на основе этого вида лака знакомо всем без исключения — это так называемая в быту «полировка», которая при нанесении на поверхность деревянной мебели не дает никакой усадки — именно поэтому слой полировки визуально кажется таким объемным и глубоким.

Упомянутый уже выше полиуретановый лак является большой редкостью, так как он дорог и сложен в производстве. Все. же небольшое его количество выпускается для покрытия музейных экспонатов, имеющих высокую художественную ценность (паркетный пол в Зимнем дворце), а также музыкальных инструментов. Особенности полиуре-танового лака — это высочайшая механическая прочность и его исключительная музыкальность. Одним словом, полиуретановый лак является в истинном смысле этого слова песней среди всех остальных видов лака.

Предлагаем ознакомиться  Как заморозить яблоки на зиму в морозилке

Нитратцеллюлозные лаки (нитролаки) отличаются быстрым высыханием и способностью к образованию практически бесцветной пленки. Стойкость нитролака к воздействию влажности, перепадам температуры и других факторам внешней среды очень мала, поэтому такими видами лака чаще всего покрывают только декоративные изделия из дерева (багеты, фризы) или металлические предметы.

Далее приведен простой перечень работ, в ходе которых применяются различные виды лака.

Обработка поверхности деревянного художественного изделия:

  • — нитролак;
  • — алкидный лак.

Обработка лаком поверхности пола:

  • — масляный лак;
  • — алкидно-карбамидный лак;
  • — нефтеполимерный лак.

Обработка лаком металлической поверхности:

  • — битумный лак;
  • — нитролак.

Обработка поверхности мебели:

  • — специальный мебельный лак;
  • — полиэфирный лак;
  • — алкидный лак;
  • — масляный лак.

Защитное покрытие окрашенных поверхностей:

  • — нитролак;
  • — алкидный лак;
  • — алкидно-карбамидный лак.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Приготовление рабочего раствора

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

силикатные краски

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

При варке олифы своими руками из подсолнечного масла домашним путем поступают так: берут чугунный котел такою емкостью, чтобы в нем поместилось требуемое количество масла, и устанавливают на кирпичной подставке, по возможности дальше от строений и жилых помещений, всего лучше на открытом воздухе.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Цементин – более дешевый продукт

Виды окраски в малярных работах, основные и дополнительные цвета по цветовому кругу контрастных сочетаний (фото)

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector