Огородник
Назад

Обрезка яблони на плодоношение

Опубликовано: 30.03.2020
Время на чтение: 9 мин
0
2

Методика подрезки яблоневых деревьев

Обычно используют три подхода для обработки саженцев:

  • на почку;
  • на кольцо;
  • в несколько этапов.

Для выполнения процедуры потребуются чистые, продезинцифированные рабочие инструменты (секаторы, ножи и ножницы) и садовый вар либо смеси для обработки срезов. Все металлические детали должны быть остро заточены – не должно быть поврежденных волокон, рваных спилов, только ровный срез на ветвях.

Кольцевая. Когда нужно удалить стебель до основания, выбирают именно этот способ. Кольцевой наплыв у основания – место, где скапливаются клетки, отвечающие за быстрый рост и размножение. Они способствуют быстрому заживлению и рубцеванию раны. Поэтому срез важно сделать точно сверху этого кольца. При неправильном обрезании дерево либо будет страдать от боли, либо не сможет быстро залечить своими силами поврежденное место, может образоваться дупло.

На почку. Процедура подходит больше для молодых саженцев. Особенность яблоневых побегов в том, что почки на них растут спирально, поэтому, выполнив данный тип операции, можно изменить по своему усмотрению тип и направление роста. Спил делают прямо над последней почкой, чтобы она получила пространство для дальнейшего развития и сформировала побег.

Обрезка в несколько этапов. Когда частично на дереве присутствуют засохшие ветки, их стоит ликвидировать для оздоровления растения. В отличие от других видов подрезания, здесь важно избежать образования дупла. Высохшие участки нельзя отрезать близко к здоровому стволу – образуется засохший сучок, который выпадет, что будет способствовать формированию мертвого дупла. Для альтернативы действуют в три эпизода:

  • делают маленький надрез недалеко от стволового кольца;
  • аналогично надрезают ствол вверху, с легким сдвигом в наружную сторону;
  • пилой с мелкими зубцами аккуратно спиливают пенек, чтобы срез располагался под углом.

В конце обязательно наносят садовый вар на спил (не краску!), по необходимости – несколько раз.

Основной принцип подрезки плодовых растений – соблюдение правила соподчинения. Правильная обрезка яблонь – когда нижние ростки бывают сильными и поддерживающими, верхние – короче и легче. В итоге крона должна напоминать образ пирамиды.

Растения в возрасте очень нуждаются в корректном уходе, в устранении больных и сухих веток – их можно будет заменить молодыми. Но плохие ветви не всегда стоит радикально уничтожать – это может быть стрессом для яблони, она заболеет и погибнет.

Чаще всего можно наблюдать, как у старых экземпляров плоды растут только вверху, где много света и воздуха. С этой целью пригодится обрезка ветвей – она улучшит шапку и даст больше света другим участкам. Оптимально делать обрезку колоновидных яблонь осенью, чтобы снять плоды и видеть загущения:

  • На кольцо отрезают все сломанные и сухие ветки.
  • Удаляют ветки, растущие по направлению внутрь.
  • Основной ствол укорачивают на 3 метра или чуть больше.
  • Выполняют прореживание шапки для равномерного распределения света.
  • Побеги, подросшие у основного разделения, также убирают.
  • Срезают вертикальные волчки – они только лишают полезных веществ и не плодоносят.

Эту процедуру нужно делать минимум каждые 5 лет, но в один сезон все старые части лучше не удалять, это причиняет боль дереву. Например, можно в одну осень отрезать ствол и сухие отростки, а в следующую – разобраться с волчками и новыми длинными отростками.

Сроки: когда обрезать яблоню?

Что касается сроков обрезки, то споры по этому вопросу не прекращаются ни на минуту. Одни говорят, что лучше обрезать весной, другие — осенью, третьи вообще советуют производить обрезку летом.

Настоящие профессионалы советуют производить обрезку ранней весной, обязательно до того момента пока не началось сокодвижение. В весеннее время защитные силы растения уже активированы, а патогенные организмы пока еще не успели проснуться.

Обрезка яблони на плодоношение

При обрезке яблони осенью происходит как раз наоборот. Защитные силы дерева уже спят, а вот патогенная микрофлора пока еще бодрствует. Помимо этого,, если в осеннее время затянуть с обрезкой, то раны на дереве затянуться не успеют, и камбиальные слои могут серьезно пострадать от мороза.

Следовательно, обрезку нужно производить исключительно в ранневесеннее время, а в осеннее время проводить только вынужденную обрезку или обрезать исключительно зимостойкие сорта яблони.

Для чего нужно формировать крону?

Яблони, которые не формировали, конечно, будут давать урожай, но он будет полноценным только в первые годы. Затем, вследствие загущения кроны, произойдёт мельчание плодов и падение урожайности. Вкусовые качества яблок, при этом, также оставляют желать лучшего. Такое дерево будет более слабым и подверженным болезням, нашествиям вредителей. Может снизиться зимостойкость. Уход за запущенной яблоней и сбор урожая с неё будет затруднителен, так как она может достигать в высоту до 8 м.

Знаете ли вы?Диетологи рекомендуют есть фруктов и ягод, а также продуктов их переработки, до 90–100 кг на чел/год. В РФ это показатель, в среднем, составляет 53 кг на чел/год.

Правильная и своевременно сделанная формировка кроны, позволит вам достигнуть следующих результатов:

  • обеспечит лучшее поступление солнечного света;
  • равномерно распределит питание всех ветвей и формирующихся на них плодов;
  • сделает дерево более стойким к неблагоприятным условиям;
  • затруднит распространение болезней и вредителей;
  • улучшит внешний вид и вкус яблок;
  • продлит время плодоношения яблони;
  • сэкономит время и силы по уходу за деревом и сбором плодов.

Когда делают обрезку яблонь? Даты процедуры зависят от сезона, возраста растений, климата, погодных условий. Молодые саженцы подвергаются такой обработке уже в ходе посадки, далее эти операции делают в течение всей их жизни. Обычно ее проводят каждый год в течение первых 5 лет жизни растений. Потом можно дать отдых на 2-3 года, это стимулирует быстрое образование плодов.

Виды и способы обрезки: какую выбрать?

Варианта обрезки обычно два:

  1. укорачивание, то есть удаление части ветви,
  2. прореживание, то есть удаление всей ветви целиком.
Предлагаем ознакомиться  Фикус Бенджамина Кинки: уход в домашних условиях

Укорачивание обычно приводит к повышению ростовой активности, усилению ветвления яблони. После обрезки по методу укорачивания обычно появляется минимум 3-4 новых, крепких побега.

Обрезка яблони на плодоношение

Прореживание позволяет улучшить освещение центра кроны, усилить продуваемость кроны, позволяет избавиться от больных и загущающих крону побегов. После прореживания обычно не наблюдается повышенная ростовая активность.

1. Обрезка сильная

Обычно при этом укорачивается примерно 1/2 годичного прироста, остальные же побеги полностью удаляются. Такая обрезка позволяет образовать большое количество вертикальных побегов, с которыми можно в дальнейшем работать – отгибать их до горизонтального ориентирования и так закреплять для того, чтобы на них появлялись плоды.

Применяют сильную обрезку лишь только в том случае, когда речь идет о сильно запущенных яблонях, которые не обрезались никогда, либо обрезка проводилась 10 и более лет назад.

2. Обрезка умеренная

Суть ее заключается в укорачивании половины годичного прироста примерно на 1/3 длины и удалении остальных побегов. Такая обрезка обычно не стимулирует образование волчков или же их образуется минимальное количество. 

Яблоня

Яблони в саду, регулярно подвергающиеся обрезке, обычно обрезают либо слабо, либо умеренно.

3. Короткая обрезка

Подразумевает удаление примерно 1/4 годичного прироста. Такие побеги укорачиваются примерно на 25%, из остального прироста удаляется треть. Спустя год побеги обычно прирастают в среднем на 15 см.

Понятно, что первые две из перечисленных вариантов обрезки не касаются молодых саженцев. Допустим, если вы высадили на участок однолетний саженец то первой весной достаточно просто удалить его макушку длиной 5-8 см, чтобы активировать его ветвление.

Различают еще варианты обрезки:

  • Обрезка формирующая, ее начинают сразу после посадки стандартного разветвленного двулетнего саженца, и длится такая обрезка обычно в течение 5-и сезонов после момента посадки яблони на участок. Такая обрезка позволит сформировать так называемый скелет кроны.
  • Обрезка, направленная на регулирование плодоношения – регулирующая, она позволяет избежать острой периодичности плодоношения яблони, когда годы с огромным урожаем сменяются одним или даже парой сезонов когда яблоня совсем не дает плодов.
  • Обрезка санитарная, при необходимости такую обрезку можно провести и осенью и даже летом, она обычно не бывает слишком сильной и направлена такая обрезка на удаление сухих, подмерзших, больных и сломанных побегов.
  • Восстанавливающая – такая обрезка позволяет вернуть запущенному дереву яблони аккуратную форму кроны. Обычно к такой обрезке приступают в трех случаях – когда крона повреждена ветром, когда яблоня частично пострадала от мороза и когда крона сильно запущена полным отсутствием обрезки в течение ряда лет.
  • Обрезка омолаживающая – обычно производится на старых яблонях, у которых критически снижена ростовая активность, сильно запущена отсутствием обрезки крона и наблюдается сильное мельчание плодов.
  • Ежегодная ранневесенняя обрезка зачастую включает в себя несколько описанных выше вариантов, а на отдельных яблонях может включать и все варианты обрезки, используемые в той или иной степени.

Подрезка молодых яблонь

Растение считается молодым до 5 лет жизни. В первую очередь важно сформировать сразу здоровую крону.

За первые несколько лет на деревце формируется 3-5 ярусов, которые потребуют прореживания. Посадка делается для саженцев 1-2 лет – такие быстрее приживаются. Для больших и быстрых урожаев нужно высаживать 2-летние культуры. Возраст определяется легко – при высоте 100-120 сантиметров без боковых стебельков обычно саженцу не более 1 года. От 120 сантиметров и выше, с боковыми отростками (но еще без плодов) – от 2 лет и старше.

На втором году у деревца вырастают побеги сбоку, требуется формирующий подрез юной кроны. Сначала обрабатывают нижний ярус – выбирают несколько побегов на боках, обрезают на 30%, оставляя при этом минимум 3 почки. Из верхних почек будет формироваться проводник, иногда несколько конкурирующих стеблей. Их лучше удалить вырезом на кольцо.

Трехлетние яблоньки подрезаются с боков на 30%. Ствол в центре срезают на 50-60 сантиметров от верхнего яруса. Снизу из почек вырастут новые ростки. Срез важно выполнить точно под почку без пеньков.

На 4-й год находят второе разветвление на кроне и отрезают ствол на 20-30 сантиметров от него. Размер обрезанных веток – 30%, также на треть укорачивают маленькие веточки на них. Аналогично до 5-го года всю процедуру делают по этой схеме – постоянно укорачивают длину ствола-проводника и устраняют боковины.

На 6-й год крона будет полностью сформирована, длина по всей шапке будет 30-40 сантиметров. Эти побеги будут плодоносящими. Далее следует убирать только отдельные длинные, это стимулирует цветение. Также стоит вырезать толстые новые отростки с толщиной около 50% от ствола и более – они будут конкурентами и не позволят правильно развиваться растения.

Все операции лучше проводить весной до роспуска листьев или сразу после опадания ранней весной. Обрезка яблони летом не всегда удачна, это время активного созревания плодов.

Правила и тонкости обрезки

Для чего нужна обрезка? Обрезка позволяет:

  • правильно сформировать крону яблони,
  • придать растению необходимую высоту,
  • укрепить ветви,
  • повысить урожайность,
  • улучшить освещение центра кроны,
  • удалить старые и больные побеги, что приведет к увеличению массы яблок,
  • обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в кроне, что одновременно приведет к снижению активности грибной инфекции,
  • упростить работу по съему плодов,
  • омолодить растение и даже повысить его зимостойкость и продуктивный возраст.
Предлагаем ознакомиться  Поделки на тему золотая осень из круп

______________________________________________________________________________

Подробную схему в картинках и видео агронома по формированию кроны молодой яблони смотрите в этой статье______________________________________________________________________________

Обычно ранневесенняя обрезка подразумевает удаление

  • сломанных побегов, высохших, вымерзших, волчков (если не собираетесь их отгибать до горизонтальной ориентации),
  • побегов, выросших на штамбе (до самого нижнего яруса кроны),
  • искривленных побегов, растущих вглубь кроны и приводящих к ее загущению,
  • побегов-конкурентов, в особенности конкурентов центральному проводнику.

Такая обрезка предусматривает полное удаление ветви, срезая ее так, чтобы не оставался пенек.

Такой тип обрезки ранее применялся очень широко даже в специализированных хозяйствах занимающихся производством товарной продукции. Однако в настоящее время такой тип обрезки применяют, только если ее целью является полное удаление ветви целиком по самым разным причинам. При формирующей же обрезке все чаще стали оставлять пенек с парой почек, из которых в дальнейшем появляются побеги и самый удачный оставляют для формирования на нем плодов.

Главное при обрезке «на кольцо» убедиться, что ветвь вам не нужна. Тогда нужно произвести ее срез или спил у ствола, стараясь не повредить кору, после чего замазать срез садовым варом, а лучше садовой краской.

Обычно при этом варианте обрезки вы не удаляете весь побег целиком или большую его часть, а вырезаете лишь часть побега менее 50% от его изначальной длины. При этом срез производится перед «внешней почкой», то есть почкой, направленной на периферию кроны и вверх.

  1. Не стоит обрезать побег перед почкой направленной либо вглубь кроны, либо вниз кроны, либо вглубь и вниз кроны.
  2. Не стоит за один раз обрезать, даже на половину, более 1/3 побегов — это очень плохо сказывается на яблоне в целом.
  3. Обязательно учитывайте принципы соподчинения побегов, то есть производите обрезку таким образом, чтобы боковые скелетные ветви были ниже главной ветви.

Обрезка яблонь с разной силой роста

Ошибаются те, кто считает, что обрезку проводить не стоит, а деревья сами, в процессе роста, сформируют надлежащее расположение ветвей. Такой подход приводит к накоплению сухих и поражённых болезнью веток, вытягиванию кроны и др. Плодоношение становится периодичным, а не постоянным. Обрезку нужно делать регулярно, а не ограничиться одной проведенной процедуре.

Важно не пропустить время для формирования кроны яблонь. На начальном этапе роста, когда ветви молодого дерева ещё гибкие и достаточно тонкие, лишние ветки легко удаляются, их проще отогнуть под нужным углом и в требуемом направлении. Чем старше дерево, тем данный процесс проходит сложнее. Необходимо при использовании верёвок, оттяжек и прочих приспособлений для выпрямления веток, придания им нужного направления и угла, постоянно следить за процессом.

Рассмотрим основные способы изменения наклона ветвей: 1 — проволочные скобы; 2 — исходное положение ветвей (пунктир); 3 — распорка; 4 — подвязка ветвей: а — к стволу; б — к кольям; в — к нижним ветвям; г, д — к направляющим рейкам; 5 — подвязка сильно отклонившихся побегов.
Важно проводить своевременное ослабление верёвок и снимать их вовремя.

Обрезка яблони

В противном случае, могут возникнуть неприятные последствия — верёвки или другие фиксаторы врастают в древесину. Такое явление может привести к гибели скелетной ветки, а порой, и всего дерева. Нельзя игнорировать сроки обрезки яблоневых посадок. Если обрезку провести после раскрытия почек, когда начинается процесс сокодвижения, то на местах срезов будет активное выделение жидкости.

Важно!Запрещается осуществлять обработку красками и лаками, в состав которых входят летучие растворители, а также использовать глину, навоз.

Такие раны невозможно замазать садовым варом. Зато сок будет привлекать насекомых, которые являются переносчиками всевозможных болезней. В областях с тёплым климатом, где нет сильных и продолжительных заморозков, обрезку проводят в осенний период. Слишком ранняя обрезка и возврат морозов вызовет промерзание, иссушит места срезов.

Ещё одной ошибкой является применение для обработки среза средств, которые не подходят для этой цели. Для замазки используют специальные средства.
Самое популярное средство для замазки — это садовый вар.
Можно для этой цели пользоваться масляной краской. Не стоит оставлять пеньки при обрезке веток и отростков.

Срезы делаются на кольцо. На участке правильно сделанного среза, тканевые волокна дерева образуют «кольцевой наплыв», который пытается затянуть срез. Если оставлять пеньки, то это вызовет ещё более сильное загущение кроны. Ошибочно считать, что яблони нужно обрезать только весной. Обязательно на осень следует проводить санитарную обрезку — удалять сухие и поражённые болезнями ветви.

Яблонь на сильнорослых подвоях сейчас не найти. Все саженцы, что есть в продаже — это

  • полукарлики (подвой 54-118 и аналоги),
  • карлики (подвой 62-396 и аналоги).
Предлагаем ознакомиться  Черноплодная рябина - лечебные свойства, противопоказания, состав

И карлики и полукарлики при рекомендуемой посадке осенью обрезать нужно рано весной. 

Хорошо разветвленные саженцы укорачивают путем сокращения длины каждой веточки на 1/3.

Обрезка яблони

При посадке, однако, важно учесть объем корневой системы саженца:

  • так, например, если корни слабые, то обрезка всех побегов на 1/3 длины необходима;
  • если корневая система мощная, полноценно развитая, то можно ограничиться укорачиванием всех побегов на 1/4 их длины. 

Весной необходимо также удалить все побеги на штамбе — его у таких яблонь оставляют голым на высоте 30 см.

Главное тут — не трогать верхушечную почку, иначе колонна быстро превратится в обычную яблоню, начнут активно расти боковые побеги.

Если же главный и единственный стебель вдруг раздвоился, то это может говорить о том, что верхушечная почка уже повреждена. В этом случае яблоню можно начать выращивать как обычное деревце. Первым делом нужно соподчинить обрезав наполовину побег конкурент проводнику.

Что касается остальных побегов, которые могут появиться на колонновидной яблоне после гибели верхушечной почки, то в первый год их нужно все удалить, оставив лишь их части, имеющие пару почек. На следующий год из каждого из тех двух побегов, что вырастут из оставленных почек на части побега, нужно выбрать только один, тот что имеет максимально сильное отхождение от ствола и направлен наружу от ствола.

Таким образом, у вас получится некое подобие кроны.

Примеры работ

До начала садовых работ рекомендуем изучить теоретические и практические материалы по вопросам подрезки плодовых культур. Чтобы подробно познакомиться с описанными методиками работы в саду, рекомендуем внимательно посмотреть фото обрезки яблонь в нашей галерее. Опытные садоводы представляют образцы кроны и пошагово показывают процесс подрезки.

Полезно также ознакомиться с тематическими видео, представленными на сайте и в Интернете. Эти материалы содержат массу полезных нюансов и советов — например, об удалении цветов в несколько этапов.

Надеемся, что эти рекомендации будут полезны всем садоводам, огородникам и любителям домашнего урожая. Ваш сад будет плодоносным, цветущим и здоровым, если грамотно и регулярно ухаживать за яблонями и другими плодовыми деревьями. В зависимости от сорта растений, географической широты всегда можно найти самый эффективный вариант ухода за растениями.

Техника обрезки яблони: от момента посадки

Итак, с правилами обрезки для начинающих мы более-менее разобрались. Теперь давайте разберем именно обрезку от момента посадки.

Допустим, вы приобрели и высадили на участок стандартную однолетку яблони. Такой саженец надежен, он не стоит дорого и имеет обычно один прут высотой от 1 м и более. Высоты, даже если она составляет 1,5 м, бояться не стоит.

Обрезку однолетнего саженца яблони при посадке осенью советую начать рано весной в самые первые дни марта.

  1. В эту пору все, что нужно сделать с однолеткой, это укоротить «прут», удалив его макушку так, чтобы итоговая высота саженца равнялась 90 см.
  2. Обрезу проводите над почкой, от почки до места среза должно остаться не более 0,5 см.
  3. Такая обрезка будет стимулировать ветвление и образование ярусности у саженца.

Весь теплый период саженец не стоит трогать в плане обрезки. Пусть растет как ему угодно и уходит в зиму в таком состоянии.

Второй сезон

Снова рано весной, в первых числах марта, все боковые побеги, которые образуются на саженце, следует укоротить на 1/4. Если не получается обрезать на четверть кроны, то обрежьте больше или меньше. Тут приоритет — не конечная длина прироста, а именно направление почки.

Обрезку производите только на почки, направленные наружу кроны и смотрящие вверх

Хорошо осмотрите саженец, не много ли на нем приростов, нет ли побегов конкурентов как друг другу, так и центральному проводнику. В идеале в этом возрасте саженец должен иметь 4 полноценно развитых побега, направленных в разные стороны. Если побегов больше, и они конкурируют друг с другом, то их вполне можно вырезать на кольцо.

Третий сезон

  1. Снова рано весной можно укоротить боковые побеги на 1/3 и снова на внешнюю почку, направленную вверх.
  2. Ветви второго порядка, то есть те, что образовались не на стволе, а на тех побегах, что мы оставили в прошлом году следует также укоротить на 1/3 и тоже на почку, направленную наружу кроны и вверх.
  3. Внимательно осмотрите ветви второго порядка, их не должно быть много, вполне хватит 4-х побегов. Если имеются побеги конкуренты или те, что направлены вглубь кроны, то вполне можно их удалить срезом «на кольцо».

Осмотрите центральный проводник – главный побег, устремленный вверх. Он не должен слишком опережать боковые побеги, расположенные под ним, отрыв должен быть не более чем на 40 см. Если отрыв больше, то центральный побег нужно укоротить на соответствующую длину.

Все побеги-конкуренты центральному проводнику нужно вырезать на кольцо или, если они полувертикальные, то укоротить на половину.

Четвертый сезон

По сути ничем не отличается от третьего сезона.

  • Вся обрезка перемещается на побеги второго порядка и третьего порядка (побеги выросшие на ветвях второго порядка).
  • Также уделите внимание центральному проводнику – он не должен убегать далеко от ветвей второго яруса. 

Тут обычно проводится только санитарная обрезка и обрезка для поддержания кроны.

  • Удалите все побеги, что растут вглубь кроны, сухие, сломанные, побеги-конкуренты, в том числе и конкуренты центральному проводнику.
, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector